Высоковольтный генератор для копчения с регулятором напряжения и управлением нагнетателем дыма (электростатика)

Здравствуйте. Любая токопроводящая часть, в том числе и пластина с шипами, должны быть на расстоянии не менее 5 сантиметров от любой части корпуса. Длина шипов не особо влияет, лишь бы они были перпендикулярны продукту.

Проблематично, на мой взгляд. 12 вольтовые нагнетатели обычно собраны на основе турбовентиляторов в виде "улиток" и крепятся к дымогенератору через быстросъемный коннектор от поливочных шлангов. На Хобби смоук же воздух подается по гибкой трубке. Возможно и есть какие-то аквариумные компрессора с питанием от 12 вольт, чтоб вам заменить штатный. Поищите. Возможно производитель дымогенератора что-то подскажет, спросите его.

Здравствуйте. Ну, во-первых при сильно больших оборотах нагнетателя дыма возможно воспламенение щепы в дымогенераторе, во-вторых при слишком густом дыме возможно появление сильной горечи на продукте. Поэтому, конечно, регулировать обороты нагнетателя необходимо.

🙂 Привет! В видео рассказано чем они отличаются от младшего к старшему. Для себя решите нужны ли вам доп. функции. Ханхи вроде же от компрессора дует, значит к статике его не подключить - напряжение разное. Был раньше такой комплект с нагнетателем, но теперь нет, может позже снова начну собирать нагнетатели. А так любой 12 вольтовый вентилятор-улитку соединяете с быстросъемом и к асинхронному выходу статики подключаете. Вот вам и нагнетатель. Последняя модель и обороты его сможет регулировать.

Отличия в размерах корпуса, длине проводов, возможности регулировки выходного напряжения или подключения и управления нагнетателем дыма. Характеристики читайте в описании к каждой модели, и сами решайте нужны ли вам те или иные.

Здравствуйте! Потянет. Знаю, что устанавливали в камеры объёмом 1.3 куба, все работало. Грамотно только надо отнестись к изоляции излучателей и вешала.

Конструкции камер у всех разные, излучатели у одних на струнах, у других на шипах, у третьих на ускорителях. Изоляторы у одних 2 см, у других 5, третьи вообще умудряются струны прям на корпус натянуть. Поэтому сказать конкретно как будет работать в вашей камере невозможно. Есть инструкция, где указаны необходимые размеры и изоляционные расстояния. Если придерживаться ее, то работать будет и при половине мощности. Если же человек делает камеру так, как ему удобно и так как он это видит, то у него и на максимуме мощности работать будет абы как. Потому, что в камере с утечками, а тем более с коротким замыканием, напряжение падает вплоть до 0 и процесс электростатического копчения останавливается. Вот и получается у многих так: попользовался статикой на 15-20 киловольт, решил поменять на 30. Подключил ее в ту же камеру, с теми же, в лучшем случае, 2 сантиметровыми изоляторами, а толку то и нет. И он весь такой расстроенный пишет гневно, что 20 работала лучше чем 30. И не понимает он принципа работы электростатики в камере, не понимает, что в его камере, сделанной под 20 киловольтник, огромные утечки напряжения из-за которых там не то, что 30 киловольт, там и 5-10 не будет.

Здравствуйте! Я же вам ответил уже для чего регулятор может быть необходим. Изоляционный зазор в 5 сантиметров от излучателей и вешала до корпуса выдержите если и камера будет регулярно мыться, то пожалуйста, берите без регулятора, дело ваше. В карточке товара найдите кнопку "ЧАТ", она находится справа от названия моего магазина. Напишите мне, скину инструкцию и рекомендации по устройству камеры.

Здравствуйте! Можно провод ПВМТ-40 использовать. Если не найдете, то обычный многожильный мягкий сечением 1.5 мм2. Обязательно спрятать его в дополнительную оболочку типа ПВХ трубки. Соединение заизолировать и тоже в трубку спрятать. Провода развести друг от друга и в камеру заводить в разные отверстия в корпусе.

Здравствуйте! Представьте, что коптильня - это колесо, блок электростатики - это насос, напряжение - это воздух, а изоляторы - это дырки. В нашем колесе есть 10 небольших дырок (по 4 на каждом излучателе и 2 на вешале). Качаем мы наше колесо. У нас мощный насос и 10 небольших дырок ему не помеха. В колесе создаётся давление, оно расправляется и мы уже едем (=коптим). Проехав несколько сотен метров, мы вдруг слышим шипение и треск в колесе - дырки расползлись (=коптильня загрязнилась) и становятся такие огромные, что весь воздух через них выходит наружу, давление в колесе падает, насос греется без толку от перегрузки. Чтобы проехать ещё несколько сотен метров, колесо нужно временно подклеить (=помыть изоляторы и камеру). Также можно уменьшить регулятором мощность насоса до момента, когда он не создает давление, достаточное для выхода воздуха из колеса. Однако, этого давления может быть недостаточно для очень большого колеса. И ехать(=коптить) на нем мы, возможно, будем дольше. Но все же доедем. А что же мы могли сделать, чтобы проблем с колесом вообще небыло или были, но легко устранимые? Во-первых - дырок в колесе должно быть по минимуму (=минимально необходимое число изоляторов для крепления) и перед поездкой мы должны были их заклеить (=установить чистые изоляторы, длиной минимум по 5 см.). Ну и во-вторых - нужно следить за состоянием ниппеля, чтоб не подтравливал воздух (=следить, чтобы провод не отвалился или чтобы рыбий хвост не волочился по дну коптильни и был тоже минимум в 5 сантиметрах от него). Все, конечно, утрированно и где-то преувеличено. И, возможно, проехать мы сможем не несколько сотен метров, а несколько километров, и на полуспущенных все же доедем до финиша. В общем, главное в камере - изоляция и изоляторы. В камерах с маленькими изоляторами, напряжение начинает уходить на корпус не только через сами загрязнённые изоляторы, но и со всех струн по воздуху через недостаточный воздушный зазор, а сами стенки камеры будут загрязняться быстрее. А регулятор напряжения - это лишь один из способов исправления ошибки при постройке камеры или средство от лени, когда не хочется ее мыть.